Chargé de maturation des prospects pour textile et habillement

Séries saisonnières avec tailles et coloris, des tissus commandés longtemps à l'avance et des collections datées.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Définir le parcours d'accompagnementÉcrire la suite de messages, leur utilité et le rythme prévu.
Fixer le seuil d'arrêtArrêter le nombre de messages sans réponse au-delà duquel on s'arrête.
Vérifier le consentement par canalContrôler l'accord du contact pour le canal avant toute entrée en parcours.
Adapter le rythme au signalEspacer les envois vers les contacts inactifs et rapprocher vers les actifs.
Arrêter au seuilSortir du parcours les contacts ayant atteint le nombre de silences fixé.
Traiter les demandes d'arrêtInscrire sans délai toute demande de ne plus être contacté, même implicite.
Passer la main au commercialTransmettre les contacts dont le signal justifie un contact humain.
Rendre l'état de l'accompagnementPublier contacts en parcours, arrêts, retraits et transmissions faites.

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur textile et habillement.

Patronage: Le tracé des pièces d'un modèle, gradé ensuite dans toutes les tailles ; c'est le cœur du bureau d'études.
Gradation: Le passage du patron d'une taille de base à toute la gamme de tailles, avec ses règles propres à chaque morphologie.
Placement de coupe: L'agencement des pièces sur le tissu pour perdre le moins de matière ; le rendement matière se joue là.
Métrage: La consommation de tissu par vêtement, sortie du placement ; c'est elle qui fait le prix de revient, pas le prix au mètre.
Déclinaison: Un modèle décliné en tailles et coloris : une référence commerciale cache souvent trente références de stock.
Collection: L'ensemble saisonnier lancé en une fois, dont les tissus se commandent bien avant les commandes des clients.
Minimum de commande: La quantité en dessous de laquelle un tisseur ne lance pas, et qui impose parfois d'acheter plus que prévu.
Réassort: La recommande d'un modèle qui marche, limitée par le tissu restant et par le délai de tissage.

Dossier technique du modèle: Patron, nomenclature, fournitures et mesures de contrôle : c'est le document que suit l'atelier ou le façonnier.
Fiche de placement: Elle donne le métrage par taille et par laize, base du prix de revient et de la commande de tissu.
Bon de commande tissu: Il engage sur une quantité et une laize longtemps avant les ventes, et c'est le principal risque de la saison.
Fiche de contrôle qualité: Elle liste les mesures et les défauts vérifiés à la réception des pièces, avant mise en vente.

Le prix de revient se calcule sur le métrage réel sorti du placement, jamais sur une estimation au mètre linéaire du tissu.

Les tailles et les coloris se traitent comme des références distinctes : une commande agrégée cache toujours des ruptures.

Une couleur ne se garantit pas d'un bain de teinture à l'autre : le réassort se prévient et se montre avant d'être expédié.

L'étiquetage de composition et d'entretien suit la réglementation du pays de vente, jamais la maquette du client.

Références de stock: Le produit des modèles par les tailles et les coloris : le vrai nombre d'articles à gérer.
Mètres de tissu: La matière commandée et consommée, dont le métrage par pièce décide de la marge.
Laize: La largeur utile du rouleau, qui change complètement le placement et donc la consommation.
Le modéliste: Il traduit le dessin en patron et sait ce qu'un détail ajoute en temps de montage et en prix de revient.
Le façonnier: Il assemble selon le dossier technique, et une ambiguïté dans ce dossier produit une série entière à reprendre.
Le tisseur ou le fournisseur de matière: Il impose des minimums et des délais, et une couleur de bain à l'autre ne se raccorde pas toujours.
L'acheteur de l'enseigne: Il commande sur collection, impose ses étiquetages et ses dates de livraison, et pénalise le retard.; La collection se décide deux saisons à l'avance : les tissus se commandent quand personne ne sait encore ce qui se vendra.; La production se lance sur prévision et non sur commande, et les invendus de fin de saison se soldent pour libérer la trésorerie.; Les réassorts en cours de saison butent sur le délai de tissage, qui se compte en semaines et pas en jours.